меню

 
ГЛАВНАЯ
 
 
ДО и ПОСЛЕ открытого урока
 
 
СБОРНИК игровых приемов обучения
 
 
Теория РЕЖИССУРЫ УРОКА
 
 
Для воспитателей ДЕТСКОГО САДА
 
 
Разбор ПОЛЁТОВ
 
 
Сам себе РЕЖИССЁР
 
 
Парк КУЛЬТУРЫ и отдыха
 
 
КАРТА сайта
 
 
Узел СВЯЗИ
 

2.ПРОБЛЕМЫ СИСТЕМАТИЗАЦИИ ЭКСПЕДИЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ

Сам себе РЕЖИССЁРШкольный музей и краеведческий кружокyчительская ПОДСОБКАСбор и систематизация материалов по традиционному крестьянскому костюму

Опубл. с сокр. в брошюре: Социо-игровая педагогика
во внеурочной деятельности сельских школьников
: Учебно-методическое
пособие / Ответств. редактор доктор педагогич. наук В.М.Букатов.—
М.: ИСПС РАО, 2004.— С.41-77.

Евгения Артемьева

Сбор и систематизация
материалов
по традиционному
крестьянскому костюму


.

2. ПРОБЛЕМЫ СИСТЕМАТИЗАЦИИ ЭКСПЕДИЦИОННЫХ
МАТЕРИАЛОВ

Ключ к описанию традиционных костюмов

Систематизация собранного материала играет большое значение в деле изучения и сохранения фольклорных традиций. Создавая грамотную базу данных по костюмам своей или соседних деревень, мы получаем уникальную возможность увидеть как одиночные, разрозненные предметы одежды взаимодействовали с другими компонентами полного комплекса одежды. В этой части нашей работы мы покажем результаты фиксации и обработки этнографического материала по крестьянскому костюму на примере одной деревни.

Представленные материалы,  были собраны в результате нескольких фольклорно-этнографических экспедиций, в работе которых принимали участие и педагоги и ученики разных фольклорных коллективов и объединений. Руководила этими экспедициями опытный московский педагог-фольклорист Антонина Владимировна Букатова.

В ходе экспедиций собирается большое количество разрозненного фактического материала по народному костюму данной местности. Это и этнографические образцы, привезённые из деревни, и многочисленные фотографии, сделанные в полевых условиях, полевые дневники и зарисовки, выкройки, раскладки, схемы декора, и многочасовые репортажи с местными жителями о старинных нарядах, головных уборах, о техниках вышивки и ткачества, о способах изготовления обуви и многое другое.

Для того, чтобы собранные материалы стали доступны, необходимо объединить все сведения об одном и том же объекте, ранее записанные в разных форматах и на разные носители. Необходимо составлять некоторую базу данных, объединяющую весь собранный материал.

Со временем, при повторных экспедициях в тот же район, можно опираться на уже записанные сведения, уточнять, корректировать их и дополнять базу новыми сведениями и иллюстрациями.

Помимо самой базы данных, где собраны фактические сведения, необходимо составить описание костюма данного региона, где можно обобщить этот материал. Такое описание поможет проанализировать собранные факты, выявить недостающие моменты а также поможет воссоздать образ и особенности бытования того или иного костюма. В тексте следует уделить особое внимание не только описаниям самих изделий (рубах, головных уборов, обуви), но и способам ношения, комплектации изделий друг с другом, особенностям половозрастных ограничений и др. факторам. Конечно, текст, включающий в себя подробные описания кроя и декора той или иной вещи трудно читаем. Но, необходимо помнить, что материалы такого рода являются архивными, а не научно-популярными.

Чем подробнее и тщательнее будет выполнено описание, тем более ценным является этот материал. Можете себе представить, что в руки этнографа конца ХХ века попало подробнейшее описание крестьянского костюма XIX века. Как важно каждое замечание человека, который держит перед собой вещь и описывает её. Возможно, что в наше время уже нет таких вещей и в помине.

Фотографии, рисунки и выкройки удачно дополнят такой текст, но не следует забывать, что характеристики фактур материалов, способы крепления частей и особенности кроя изделий, техники декора не всегда понятны на фотографиях и рисунках. Именно словесное описание поможет компенсировать этот пробел.

Работу по изучению костюма той или иной местности можно считать завершённой, когда база данных и описание костюма охватывают все комплексы традиционной одежды, бытовавшие в этой деревне такие как: мужской костюм, одежда детей и подростков, женский, девичий наряд, одежда на свадьбы и похороны, покосный и жнивный комплексы, ряжение, одежда пожилого населения и др.

Описание женского традиционного костюма, предлагаемое ниже включает:

  • описание комплекса в целом (особенности комплектации, функционирования, когда бытовал костюм, кто носил такую одежду и др.)
  • описание каждой составляющей комплекса в отдельности по категориям: рубаха, сарафан, передник, головной убор, украшения и т.д. Описание каждой из категорий строится следующим образом: общее описание и особенности бытования, вариативность, крой, материал, декор (каждая из фрагментов сопровождается рисунками, фотографиями или выкройками);
  • сводную таблицу с реестрами костюмов, где отражена основная информация о каждой из вещей, относящихся к костюму этой деревни. В таблице указываются данные об изготовителе вещи (фамилия, имя, отчество, год рождения, местный или приезжий), о хранителе (хозяине) вещи, указана дата (ы) фиксации и номера фотографий и рисунков, на которых изображена эта вещь.

Для удобства и хранения, и работы с материалами, каждой из вещей присвоен уникальный индитификационный номер, в котором закодирована информация из таблицы. Таблица-ключ (открыть в новом окне)расшифровывает эти номера, т.к. каждая колонка в таблице соответствует паре цифр. Например, в номере 160201-02

первая пара цифр сообщает номер населенного пункта (160201-02 − д.Алешня Гнездиловского с/с Болховского р-на Орловской области);

вторая пара цифр показывает номер владельца (хранителя) вещи (160201-02 − Привалова Мария Григорьевна, 1948 г.р., местная);

третья пара цифр говорит о номере категории (160201-02 − рубаха);

четвертая пара цифр, идущая после дефиса, сообщает порядковый номер данной вещи в соответствующей категории (16020102).

Далее, рассматривая фотографии и рисунки, всегда можно соотнести номера и понять, что на фото 29а (4008), 31а (4008) и на рисунке №291 изображена одна и та же вещь, номер которой 160201-02.

Фактические данные, использованные в текстах описаний, взяты из «расшифровок» аудиокассет с экспедиционными репортажами. Ссылки на номера кассет (хранящиеся в архиве ансамбля «Дербеневка») указаны в постраничных примечаниях. Также использованы сведения из полевых дневников участников экспедиций.

Подчеркнем, что представленные материалы не являются окончательно завершенным описанием костюма Алешни, но представляют собой уникальные данные, собранные за несколько лет экспедиционной работы. В дальнейшем база будет уточнятся, пополнятся новыми сведениями и иллюстративными материалами. (В предлагаемом описании комплексов костюмов сознательно не приведены никакие обобщения и выводы по костюму Верхне-окского региона, чтобы не оттеснять на второй план уникальный фактический материал, публикуемый впервые.)

. ________________________________________

Ниже мы приводим описание локальной традиции женского костюма одного населенного пункта — деревни Алешня. В работе также приводятся сведения, полученные в д.Бабенки. Это соседняя деревня, находящаяся от Алешни в полутора километрах, и по словам местных жителей, у них бытовали одинаковые костюмы. Такая точечность не случайна, благодаря ограниченности территории мы имеем возможность фиксировать тонкие нюансы, оперировать с достаточным количеством подтвержденной и уточненной информации. Если бы мы в своей работе обратились сразу к большему объему, то, вполне возможно, упустили важные тонкости и закономерности, которые можно постичь, кропотливо работая на одном материале. Разумеется, область знаний и информации, которая была задействована в процессе работы намного шире (это и экспедиционные материалы по Верхней Оке, и материалы по другим регионам, и обобщающие работы по народному костюму).

Только тогда, кода пройден этап глубокого локального исследования фактических данных (по нескольким локальным точкам), появляется возможность компетентно рассуждать об особенностях традиции в целом и делать грамотные обобщения.

Место проведения исследования — деревня Алешня — ничем особо не отличается от сотен других деревень средней России. Это могла бы быть любая деревня или село. Наверняка, в Вашем регионе найдется немало мест, где можно почерпнуть еще более интересные сведения.

Деревня Алешня, о костюме которой пойдет речь ниже, находится в Гнездиловском сельском округе Болховского района Орловской области. Болховский район относится к юго-западной части Верхне-окской традиции, которая охватывает пограничные районы Калужской, Орловской и Тульской областей. Болховский район граничит с Ульяновским районом Калужской области, Арсеньевким  и Белёвским районами Тульской области.

Расположена Алешня в живописном месте, сплошь изрезанном холмами и оврагами, садами и перелесками. Сегодня Алешня — почти незаметная на карте деревня, где едва насчитаешь с десяток дворов. Хотя, раньше это была большая деревня — «в несколько улиц». Сейчас же одиночные дома, расположенные в километре и более друг от друга, стоят среди старых яблоневых и вишневых садов, которые давно пережили своих хозяев.

Близлежайшая церковь находилась в поселке Чикряк, где был барский дом, храм и школа, существующая и по сей день. В церкви служил отец Егор Чикряковский, могила которого расположена там же.  От церкви почти ничего не осталось, а вот источник со святой водой известен на всю округу.

.

Об особенностях женского костюма
верхнеокского региона

Прежде чем приступить  к описанию костюма самой Алешни, расскажем немного о традиционном женском костюме верхнее-окского региона. Как правило, в деревнях этого региона представлено два типа женской одежды (говоря о женской одежде мы подразумеваем наряд замужних женщин, отличный от молодых нарядов девушек или старых дев).  Оба комплекса — и сарафанный, и понёвный — сохранились до наших дней. Часто в одной и той же деревне встречаются оба вида одежды. Со слов старожилов, сарафаны появились позднее понёв. Так, женщины 1910-1920х годов рождения в молодости носили сарафаны, а их матери и бабушки — понёвы. Исключение составляют несколько деревень, где традиция ношения понёв сохранялась дольше.

Сарафанный комплекс состоял из короткой рубахи с вышитыми рукавами, ситцевого круглого сарафана на лямках, и передника (фартука, занавески). Такой наряд дополнялся соответствующим головным убором и ботинками (по праздничным дням) или лаптями (в будни).

Понёвный комплекс обязательно включал длинную рубаху, понёву (распашную или глухую, круглую), передник (занавеску туникообразную или на кокетке, с рукавами или без них). Он также дополнялся головным убором, на ногах носили лапти или чуни.

Итак, в деревнях Верхней Оки наблюдается определенная общность в традиционном костюме. Но женский костюм каждой деревни имеет и свои неповторимые черты и отличия. Разнообразны виды женских головных уборов: повойник, махры, банты, лобазня и другие.

Интересны различные типы передников: туникообразные занавески с рукавами, богато украшенные ткачеством и вышивкой, ситцевые фартуки, надеваемые над грудью, занавески на кокетке с широкими рукавами или без них.

Понёвы, бытовавшие в этом регионе бывают: с подтыком и без, распашные и глухие с прошвой спереди, короткие (длиной до колен) и длинные плиссированные.

.

Праздничный наряд молодой женщины из д.Алешня

В настоящий момент в д. Алешня Гнездиловского с/о Болховского р-на Орловской области хранятся чудесные экземпляры женских праздничных костюмов, представляющих собой сарафанные комплексы со сложными головными уборами «лобазня»*.

* Здесь и далее в кавычках приводятся местные самоназвания и диалектные слова, записанные в экспедициях. Ударная гласная в этих словах отмечается наклонным шрифтом.

Поколение женщин, рожденных в первой половине ХХ века, носили в молодости именно такие наряды. Позднее они ушли из повседневной жизни. Но под веянием моды в 70-е годы жителями деревни был образован фольклорный коллектив д. Алешня, который вел активную концертную деятельность. Наряды вновь собрали (по домам самой Алешни и в соседних деревнях, например в д. Бабенки того же округа), изготовили недостающие детали костюмов (при этом использовали сохранившиеся старинные части головного убора, бисерных украшений и др.).

Такие вещи всегда можно отличить от тех изделий, которые делали для жизни, не для сцены. Как правило, для выступлений костюмы делали побыстрее, без особого старания и тонкостей, хотя многие экземпляры выполнены качественно. Но если вы возьмёте в руки вещь, сшитую по-старинке, на руках, без швейной машинки, присмотритесь к качеству выполнения швов, выкройки, декора, вы уже больше не спутаете это со сценическим вариантом. В Алешне встречаются изделия изготовленные не только для выступлений. Зафиксировано множество образцов, бытовавших в реальной жизни.

Необходимо отметить, что участницы фольклорного ансамбля стремились представить на сцене самые праздничные костюмы своей деревни, именно поэтому  они все надевали головной убор «лобазня», красные ситцевые сарафаны и яркие фартуки. При беседе с жительницами села было установлено, что подобный наряд носили лишь молодые замужние женщины (до рождения первого ребенка) по большим праздникам и на свадьбы. От будничных костюмов и праздничных нарядов женщин других социальных слоёв они сильно отличались. Подчеркнем, что традиционный костюм сильно меняется в зависимости от возраста и социального положения женщины.

Сарафанный комплекс, подобный алешенскому, характерен для большинства деревень Верхней Оки. Похожие костюмы можно встретить в Болховском районе Орловской области (с. Репнино), в Белёвском районе (с. Семеновское и с. Кураково) Тульской области, в Ульяновском районе Калужской области (с. Сорокино) и многих других деревнях этого региона.

Когда смотришь на женщину в алешенском костюме, сразу бросается в глаза преобладание ярких сочетаний цветов (жёлтый фартук спереди, белые с красным рукава рубахи, массивный, яркий головной убор) см. фото 20а (1544)**. Сзади всю спину женщины покрывают атласные ленты, соединяющие цветными вертикальными полосами головной убор и подол красного сарафана. Эти ленты скрывают силуэт женской фигуры сзади, образуя своеобразную накидку, ниспадающую до линии бёдер. См. фото 21а (1544).

** Здесь и далее приведены номера фотографий (кадр 20а с плёнки 1544), рисунков и схем, которые представлены в разделе 3.Иллюстрации).

.

Рубаха

Основной нательной одеждой женщины являлась рубаха. По словам местных жительниц, холстинная или замашная рубаха длинной до колен одевалась под низ, как бельё. Такая исподняя одежда не декорировалась вышивкой и называлась собственно «рубахой»: «<…> Да и шили такие-то рубахи: и замашние, и альняные, кто какую … да.. кто какую сумееть. Кто побогаче — получе. Кто победнее — похужа. Как щас*

* Рассказывает Егорочкина П.В. 1928 г.р.; расшифровка к/к 2.2 из экспедиции молодёжного ансамбля «Дербеневка», май 2001, сторона В, стр.28

В настоящий момент ни один образец исподней рубахи не зафиксирован. Сведения о крое и декоре рубах почерпнуты из репортажей с местными жителями.

Рубахи были длиной до колена, рукава прямые, до локтя. Подол рубахи мог украшаться скромным декором: «<…> Да может какая бабка, если делать нечего, так вот зубчики наделаеть краснинькие…»**

** Рассказывает Егорочкина П.В. 1928 г.р.; расшифровка к/к 2.2 из экспедиции ансамбля «Дербеневка», май 2001, сторона В, стр.30.

.

«Рукова» или «кохта». Поверх рубахи надевали «рукова» (или «кохту»*). «Рукова» представляют собой короткую рубашку (длинной до линии талии) с широкими, богато декорированными рукавами. Именно эта часть костюма придаёт нарядность всему комплекту.

* д. Бабенки Гнездиловского с/с, интервью с Кондрашкиной А.Г. 1928 г.р.; расшифровка к/к 2.2 из экспедиции ансамбля «Дербеневка», май 2001, сторона А, стр.8 Подобные короткие рубашки широко распространены по всей территории Верхней Оки. Их можно встретить в д.Животово, в с.Семёновское Тульской области, в с. Сорокино Калужской Области, в с.Репнино Орловской области

В самой Алешне зафиксировано несколько образцов таких рубах. На первый взгляд, все  эти рубашки одинаковые, лишь по-разному декорированы. Среди них есть рубашки с белыми льняными рукавами, расшитыми крестом, есть и с сатиновыми рукавами, есть образцы, в которых рукав полностью заткан красными узорами. Но, при более детальной работе с образцами, мы видим, что на данный момент зафиксировано несколько типов рубашек «рукова». Они отличаются как по способу декорирования, материалу, так и кроем рукавов и поликов.

Для начала рассмотрим самый распространенный тип a. Почти все исполнительницы, которые входили в состав ансамбля д. Алешня, носили белые «рукова», вышитые красными и черными хлопчатобумажными нитками крестом. См. фото 28 (1544). Все эти рубахи имели похожий крой (рис. 289, 290, 291).

Крой рубахи «рукова» типа a: стан рубахи кроится из четырех полотнищ (два передних и два задних). Длина полотнища — от ворота до линии талии.  В верхних наружных углах стана выкраиваются проймы для втачивания специальных вставок в плечевой части — поликов  и рукавов. Полик (как его называют в д. Алешня «приполок», «приполка» — прямоугольная деталь, как правило, на подкладке). Короткими сторонами полик пришивается к  пройме стана рубахи по долевой. К внешней длинной стороне полика  и по утку проймы пришивается рукав. При этом полотнище рукава сбаривается по шву, соединяющему его с поликом (фото 2а (2259)). Рукав — широкий, цельнокроеный. Зафиксирован образец, где полотнище рукава состоит из двух частей — большей и меньшей (рис. 292, 289). В подмышке между рукавом и станом втачивается квадратная ластовица.

Полики и верхние края стана рубахи мелко сбариваются на шее. Ворот обшивается узким кантиком ( «ошеек») и застегивается на одну пуговицу или завязывается веревочкой, продетой в две петли на вороте. Рукав рубахи завершается сборкой на манжете. Манжеты ( «шлага») — широкие, застегиваются на две пуговицы и имеют оборку «брыжжа» (фото 31а (4008)).

Такие рубахи шьются из белого домотканого льняного или х/б полотна. Зафиксирован также вариант, где рукава рубахи изготовлены из цветного сатина ( «атласоваи рукова»), а стан — из домотканой х/б ткани (фото 2а (2259)). Именно такие «рукова» считались самыми нарядными т. к. модный тогда материал — сатин покупали только богатые крестьяне, у кого были деньги. А холстину изготавливали в каждом доме.  Вот фрагмент репортажа из д. Алешня:

— <…> Были вышитаи, были и сатиноваи, и розоваи были и краснаи.
— А какие были наряднее, какие считалось, лучше?
Ну, кто богатай, то наряднее сатиноваи, атласоваи. Раньши. «Ой,- говорит,- Глянь-ко, у ей … богатая какая, у ней атласнаи-то рукова.» <…>
— <…> Материал: глянь-ко! Материал-то! А это штой-то? — «Холстина!»*

* Из репортажа с  Егорочкиной П.В. 1928 г.р.; расшифровка к/к 2.2 из экспедиции ансамбля «Дербеневка», май 2001, сторона В, стр. 28.

Декор на рубахах типа a располагается на поликах, рукавах, манжетах ( «шлагах») и по горловине ( «ошеек»).

Белые рубахи украшаются вышивкой крестом, болгарским крестом  (жучком) цветными, преимущественно красными и черными х/б нитками. Декор полика отделяется от декора рукава полосками вышивки. Полик декорируется сплошной полосой стилизованно-растительного орнамента и деревьями, обращенными к вороту рубахи (фото 28а (4008)). Декор рукава: вышивка стилизованно-растительным орнаментом. Плечевая часть рукава вышивается сплошным крупным волнообразным орнаментом или крупными крестами (фото 29а (4008)), а в локтевой части рукава и ниже, к манжету, вышиваются отдельные разбросанные элементы (ромбы, кресты). Манжет также богато декорируется вышивкой волнообразным орнаментом (фото 31а (4008)). «Ошеек» декорируется узкой полосой геометрического узора и цветным ситцевым кантиком. Разрез, идущий от ворота обшивается через край красными х/б нитками.

Рубахи, с рукавами из цветного сатина декорируются по линии стачивания рукава и полика с помощью тесьмы (кружевной с блёстками и бисером). Манжет такой рубахи украшается  цветными кантиками (фото 2а (2259)).

Другой тип «рукавов» b резко отличается от вышеописанного варианта. В первую очередь видно различие в декоре этих рубах. Если основной колорит первого типа — красно-черные узоры на белом фоне, то второй тип характеризует красный цвет, почти полностью покрывающий рукав и полики рубахи. В первый же момент видно отличие техники декорирования: в случае a это вышивка крестом, во втором — браное ткачество. Это различие подчеркивается и местным названием таких рубах: «выборчатыи рукова» (рис 316). Это название связано с широко распространённой техникой браного ткачества („на стану выбирали“). Необходимо заметить, что крой варианта b отличается от кроев других типов. Чтобы лучше разобраться в деталях сложного кроя рукавов необходимо вывернуть вещь наизнанку и рассмотреть все швы.

Крой рубахи «выборчатыи рукова» типа b: стан и полик варианта b кроился также, как и вариант a. Отличительной особенностью  варианта b является крой рукава (рис. 317). Подчеркнём, что основное полотнище рукава значительно короче, чем в варианте a, за счет того, что здесь рукав рубахи пришивается не непосредственно к полику и стану, как в первом  варианте, а между поликом и рукавом имеется две вставки.

Необходимо отметить, что обе вставки обрабатываются кантиками и пришиваются встык к другим частям рубахи. Верхняя широкая вставка примыкает непосредственно к полику и стану. Ширина ее такова, что она точно доходит до линии бокового шва стана. Во всех зафиксированных образцах эта вставка состоит из двух кусков (большего  и меньшего), соединенных асимметричным поперечным швом. Вторая вставка — узкая — пришивается к первой и соединяет её с рукавом. Эта вставка делается цельнокроеной.

Также вариант b отличается кроем самого рукава. Если в первом варианте был цельнокроеный рукав со сборкой по линии полика, то в этом  случае мы видим рукав состоящий из двух полотнищ — верхнего широкого и нижнего — узкого.

Верхнее полотнище кроится по основе, его ширина составляет ширину одного домотканого холста.

Нижнее полотнище кроится по утку; оно значительно уже верхнего. Нижнее полотнище вшивается  непосредственно в боковой шов стана, тогда как верхнее пришивается к вышеупомянутой вставке. В подмышке между нижним полотнищем рукава и станом вшивается квадратная ластовица.

Рукав завершается, как и в варианте a — сборкой на широком манжете с оборкой.

Рубахи варианта b шьются из белого льняного домотканого полотна. Во всех зафиксированных образцах полик таких рубах изготовлен из ситца на подкладке.

Декор типа b.  Декор поликов и рукавов строится таким образом, что в плечевой части рубахи явно преобладает красный цвет, а к кисти красный цвет все более перемежается белым. Во всех зафиксированных образцах рубах b, полик однотонно-красный.

Основу декора таких рубах составляют вставки между рукавом и поликом (о крое вставок см. выше). Первая вставка представляет собой полоску домотканины, полностью затканную красными х/б нитками (браное ткачество). Вторая вставка вышивается в набор также красными х/б нитками. Зафиксировано два варианта направления вышивки этой полоски: по утку и по основе.

Каждая из вставок представляет собой полностью законченную композицию геометрического узора (рис. 310,311). Схема построения композиции с осью симметрии по утку: боковое поле рисунка (полоски, треугольники, волны), разделительные полосы, центральная часть узора (ромбы), разделительные полосы, боковое поле узора (полоски, треугольники, волны).

Линии стачивания вставок, полика и рукава декорируются полосками позумента (серебренная или золотая тесьма), черным шнуром с медными блёстками, цветными кантиками и тесьмой.

Верхнее полотнище рукава декорируется красными полосками, затканными по утку х/б нитками, вышивкой двусторонним швом (волнообразным геометрическим узором), полосками красного ситца, рядами треугольничков из красного ситца (вершины треугольничков обращены к манжету).

Необходимо отметить, что ряды треугольничков из красного ситца являются характерными элементами декора одежды и полотенец д.Алешня и называются «зубчики». Они использовались для украшения рукавов, манжет рубах, также для украшения занавесок, понёв. Делаются такие ряды следующим образом: выкраивается полоска красного ситца шириной около 1,5 см. На ней делаются поперечные надрезы примерно через каждые полтора — два сантиметра. Надрезанную ткань закладывают в виде треугольничков. Полоска пришивается цветными х/б нитками строчкой по самому краю.

Нижнее полотнище рукава белое или с красными полосами по утку.

Декор манжета рукава также представляет собой законченную композицию с осью симметрии по утку: нашиваются ряд (ы) треугольничков (вершинами к центру манжета), далее расположена центральная полоска (ки) цветного ситца, и снова ряд ы) треугольничков (вершины к центру манжета). Завершается манжет оборкой их цветного ситца. В одном из вариантов, в шов, стачивающий оборку и манжет, вшиты треугольнички из цветного ситца (вершины к кисти руки).

Декор ворота рубахи аналогичен варианту a: цветные ситцевые кантики, узкая полоска вышивки крестом (геометрический узор).

В отличие от двух предыдущих типов «кохт» или «рукавов», нами зафиксирован лишь один экземпляр варианта c (фото 21а (2259)). На первый взгляд этот вариант отличается от a лишь отсутствием полика, но при внимательном изучении и сравнении композиций узоров вышивки, мы выделили  отличительные признаки и в декоре этой рубахи.

Крой рубахи «рукова» типа с: Стан, ворот и манжеты кроятся также как и в первых двух случаях.  Отличительными особенностями варианта с является отсутствие полика и наличие специальной вставки  в подмышке, которая соединяет ластовицу и рукав (фото 19а (2259)).

Рукав рубахи кроится из двух частей: верхней и нижней. Верхняя часть пришивается непосредственно к стану рубахи и идет от ворота до манжета. Нижняя часть рукава делается значительно уже и короче верхней. Эта часть идет от манжета и к ней пришивается специальная вставка, соединяющая рукав, ластовицу и стан. Вставка выкраивается прямоугольной формы. В ней делается надрез для втачивания квадратной ластовицы. Образовавшуюся клинообразную сторону втачивают в боковой шов основы, а прямые стороны вставки пришивают к рукаву.

Декор варианта с располагается на плечевой части  рукава, по горловине и манжетам. Плечевая часть рукава украшается  вышивкой крестом черно-красными х/б нитками (геометрический и стилизованно-растительный узор), фото 25а (2259). Необходимо отметить, что в зафиксированной рубахе типа с, узор на рукаве имеет линию симметрии (по утку), которая совпадает с линией стачивания полика и рукава (в рубахах с поликами, тип a и b). Т.о. композиция узора этого типа рубах отличается от композиции поликов и рукавов типа a.

Декор горловины  и разреза аналогичен варианту a и b (фото 19а (2259) и 24а (2259)).

Манжеты декорируются тесьмой и оборкой из цветного ситца (фото 23а (2259)).

.

Сарафан

Поверх «рукавов» надевали «сарахфан». Поколение женщин, рожденных в первой четверти ХХ века, носили сарафаны и в девушках, и когда вышли замуж, хотя имеются свидетельства о том, что бедные девушки, которые не смогли заработать себе на ткань, ходили без сарафанов. (Вопрос о комплектации девичьего костюма Верхней Оки мы оставляем открытым. На данный момент четко ясен комплекс женского праздничного костюма первой половины ХХ века, сохранившийся в сундуках до наших дней.)

Сарафан был вещью дорогой, т.к. он шился из покупного материала на заказ у профессиональной портнихи. Именно этим объясняется достаточно высокое качество машинных швов и точность, однотипность выкройки старинных образцов сарафанов.

По всей территории Верхне-Окской традиции были распространены круглые сарафаны со спинкой сзади. Вариативность выкроек не большая. Варьируется лишь высота талии, ширина и способ притачивания лямок, да декор подола сарафана.

Необходимо отметить, что выкройка сарафана со спинкой составлена таким образом, что он очень удобно и элегантно сидит на женщине, обтягивая спину сзади, поддерживая грудь спереди  (сарафан располагается чуть выше линии груди, а завязки, натягивающие спинку подвязываются под грудью. Длина сарафана варьируется от середины икры, до щиколоток.

Крой сарафана (рис. 201,200). Сарафан кроится из одного-двух прямоугольных передних полотнищ и двух-трех задних полотнищ. При этом, передние полотнища выкраиваются  длиннее задних (в полную длину изделия). Задние полотнища стачиваются между собой, присбориваются по линии талии и пришиваются к спинке (фото 2 (0011)), при этом общая длина заднего полотнища со спинкой составляет длину изделия и равна длине переднего полотнища. Передние полотнища закладываются в складку по линии груди, оторачиваются.

Впереди посередине делается разрез для удобства одевания. Разрез застегивается на пуговицу или завязывается на завязку. Перед и зад стачиваются по бокам. К внешним нижним углам спинки пришиваются завязки (уточнить, снаружи или с изнанки). Подол сарафана подбивается плотной тканью (для утяжеления подола) и оторачивается кантиком.

Отличительной особенностью сарафанов д. Алешня является наличие оборки, идущей по подолу сарафана (фото 1 (0011)). Оборка закладывается складками ( «Одна на однэй, густая, густая, чтоб она была пушистая…»*),  и нашивается поверх подола.

* Из интервью с Кондрашкиной А.Г. 1928 г.р.; д. Бабенки Гнездиловского с/с; расшифровка к/к 2.2 из экспедиции ансамбля «Дербеневка», май 2001, сторона А, стр.12

Сарафаны шили из сатина. В основном зафиксированы однотонные сатиновые сарафаны в красной гамме.

Декор сарафана: спинка, край подола сарафана оторачивался кантиком контрастного цвета. Основное внимание при декорировании сарафана уделялось подолу. Как мы уже говорили, на подол нашивалась оборка, выше которой располагались три ленты цвета, контрастного к полю сарафана: «А по три ленты пришивали. И на сарахфанах, бывало, зелёнаи, вишнёваи, какой материал сарахфана. Ежели, например, сарахфан краснай, то пришивали ленты зелёнаи, а потом вишнёваи, синии. Чтоб он… А ежели тёмно-синий сарахфан, то пришивалиси краснаи ленты, бурдоваи, вишнёваи. Усякой для красоты, тах-то вот…». [Там же.]

Необходимо заметить, что ленты по цвету подбирались симметрично, относительно центральной. Две боковые были одинакового, а центральная — контрастного к ним цвета. Ширина каждой из лент составляла около 1 см.

Спинка сарафана украшалась по линии талии и по верхнему краю окантовкой и декоративной цветной строчкой.

.

«Занавеска» и фартук

Зрительно основной тон переднему плану наряда, о котором идет речь, задаёт фартук, который располагается над линией груди и закрывает сарафан спереди (фото 15а (0001)). Как мы уже отмечали, описываемые костюмы были изготовлены в 70-е годы ХХ века специально для концертной деятельности коллектива. Возможно, именно поэтому все участницы носили однотипные желтые сатиновые фартуки, хотя с сарафаном могли надевать и другие передники.

Как нам удалось установить, раньше в д.Алешня было распространено несколько типов передников. Крой, декор, да и общий вид которых был настолько различен, что неопытный человек мог не понять, где заканчивается передник (например, занавеска с рукавами), а где начинается рубаха или кофта.

Остановимся на описании похожих типов передников — «хфартуке» и «занавеске» ( «завеске») на кокетке. Основное отличие фартука от занавески (с рукавами или на кокетке) в том, что занавеска надевается через голову, а фартук лишь повязывается сверху на сарафан. То есть занавеска имеет плечевую часть, а фартук её не имеет.

а) фартук одевается над грудью и закрывает собой всю переднюю часть сарафана (фото 20 (1544), фото 15а (0001)). Край подола фартука доходит до начала оборки на подоле сарафана. Фартук крепится с помощью двух завязок, которые завязываются сзади на лопатках, под сарафаном.

Крой фартука представляет собой прямоугольную деталь, присборенную по линии груди, с завязочками по бокам. При этом, сборка делается лишь в центральной части фартука, боковинки сборок не имеют (фото  13а (2259)). В большинстве зафиксированных образцов по подолу фартука нашита оборка но также имеется вариант без оборки.

Фартуки шьются из ситца, сатина, тонкой шерсти.

Декор: по подолу фартука нашиваются ленты, бахрома. По линии груди фартуки украшают бахромой, бисером, оборкой.

Зафиксирован, также вариант фартука изготовленного из льняного домотканого полотна, богато декорированного вышивкой перевить, затканного красными полосами (фото 13а (2259), 12а (2259)). По словам местных женщин, этот фартук изготовлен из распоротой старинной занавески на кокетке. Сохранилась деталь от такой занавески — грудка (см. фото 18а (2259)). Поэтому при рассмотрении кроя и декора занавесок на кокетке мы будем опираться именно на этот образец. Хотя не следует упускать из виду такой вариант фартука, где совмещены архаичная вышивка, ткачество и более поздний крой изделия.

b) «занавеска (завеска)» на кокетке представляет собой передник, закрывающий не только переднюю часть сарафана от груди до подола, но и имеющий плечевую часть (собственно кокетку), закрывающую полики рубашки, лямки сарафана и часть спины (рис. 318).

На данный момент не удалось уточнить, с каким комплектом костюма носили такие занавески (с сарафаном или с поневой). Однако, сравнивая комплексы костюмов в пределах одной традиции Верхней Оки и близлежайших районов, мы можем предполагать, что такие занавески надевали как с сарафаном (как в с.Семёновское Болотского с/с, с.Кураково Кураковского с/с Белёвского р-на Тульской обл, как в Кировском районе Калужской обл.), так и с понёвой (как в пос.Черемашны Черемашонского с/с Орловской обл).

Крой занавески на кокетке. Занавеска состоит из трех частей: основного полотнища (центральная часть) кокетки (плечевая часть) и подола (нижняя часть). Основное полотнище сшивается швом посередине их двух холстов, присборивается по линии груди как фартук (см. выше).

Цельнокроеная кокетка выкраивается трапециевидной формы (грудная часть кокетки несколько уже спинки кокетки) и  имеет прямоугольный вырез для головы, расположенный не по центру кокетки, а ближе к линии груди (фото 18а (2259)). Кокетка стачивается с основным полотнищем по линии груди.

При этом, ширина уже присборенного переднего полотнища немного больше ширины кокетки, так что она пришивается лишь к  его центральной части. Верхние боковые углы основного полотнища остаются свободными.

Закрепляется занавеска при помощи четырех завязочек, пришитых к углам на спинке кокетки и к верхним углам основного полотнища. Завязки завязываются подмышками и натягивают кокетку.

Подол занавески, как и её центральная часть, состоит из двух кусков холста, соединенных швом посередине. Собственно подол состоит из отдельных элементов декора, пришитых последовательно встык друг к другу. Большую часть подола составляют две детали из домотканой холстины, вышитые в технике перевить. Эти детали оторочены через край и пришиты встык к другим частям подола. Завершается подол оборкой.

Декор таких занавесок очень богатый, с явным преобладанием красного цвета (фото 13а (2259)). Вышивка перевить является центральным элементом декора и придаёт особый объем и фактуру. Благодаря полоскам, покрывающим всё поле занавески от грудки до подола, белый цвет почти полностью уходит из общей гаммы этого изделия.

По линии груди полотнище оторачивается красным кантиком и украшается тесьмой (фото 18а (2259)). Грудка изготавливается из цветного (набивного) ситца с контрастной оторочкой.

Подол украшается вышивкой перевить красными х/б (уточнить) нитками с вкраплениями цветных шерстяных ниток. Узор вышивки -геометрический. Также как и другие геометрические узоры на одежде и полотенцах, он имеет законченную композицию с осью симметрии по утку: полоса центральной части узора (в одном из образцов это проросшие свастики, вписанные в ромбы) окаймляются симметричными боковыми полями узора (ромбы, полосы), фото 12а (2259).

Помимо вышивки, подол декорируется цветными шелковыми лентами, тесьмой. Оборку по краю подола занавески делают из цветного (красного) ситца.

c) «занавеска с рукавами» — передник, надевающийся поверх рубахи и полностью закрывавший рукава рубахи, переднюю часть сарафана, плечи и лопатки сзади (фото 6а,5а (2258), 35а, 36а (2259)).

В настоящий момент имеются указания на то, что такие занавески носили с понёвами и что с такими занавесками «рукова» не носили*.  Надевали такие занавески прямо на рубаху (см. выше о рубахах).

* Из репортажа с  Егорочкиной П.В. 1928 г.р.; расшифровка к/к 2.2 из экспедиции ансамбля «Дербеневка», май 2001, сторона В, стр. 28

Крой «занавески» с рукавами (фото 10а, рис 319). Стан занавески кроится из одного холста, в котором делается прямоугольный вырез для головы. Задняя часть полотнища разрезается пополам (до линии лопаток), образовавшиеся боковинки стачиваются с передней половиной. Сзади, на уровне лопаток, делается специальный надрез для выкраивания перемычки, образующей окошко.  Зауженные рукава вшиваются в боковые швы стана. Рукав цельнокроеный, в подмышке он имеет  клинообразную вставку, соединяющую рукав и стан завески (фото 4а (2258)). Завершается рукав оборкой (фото 34а (2259)).

Подол занавески состоит из отдельных элементов декора, пришитых в стык друг к другу. Следует отметить, что один из элементов декора (вышивка перевить), выполненный на домотканом холсте, имеет соединительный шов (по центру), тогда как сатиновые вставки такого шва не имеют. Завершается подол оборкой.

Такие занавески изготавливаются из белого льняного  домотканого полотна.

Декор занавесок с рукавами располагается по горловине, по шву, стачивающему рукав и стан, внизу рукава у кисти, также декорируется окошко, расположенное на спине занавески. Но основную декоративную часть берёт на себя подол занавески. Как и в других случаях (см. выше о занавесках на кокетке), декор представляет собой отдельные детали, притачиваемые к стану встык. Зафиксирован вариант занавески с отпоротым подолом (фото 34а (2259)).

Основу декора подола составляет вышивка перевить (окаймлённая с двух сторон вставками из бордового сатина, тесьмы и кантиков из цветного ситца). Завершает подол оборка из цветного ситца. По нижнему краю стана занавески располагается небольшая полоса волнообразного стилизованно-растительного орнамента, вышитого крестом х/б нитками (фото 32а (2259)).

Конец рукава (у кисти) украшается волнообразной полосой вышивки крестом и оборкой из цветного ситца. Волна, дополненная деревьями, обращенными к кисти руки обозначает линию плеча (фото 1а (2258)). Горловина и окошко оторачиваются цветным ситцем (фото 32а (2259)).

Рассматривая крой и декор занавесок с рукавами важно обратить внимание на следующую информацию: в одной из экспедиций 90х годов было зафиксировано полотенце богато декорированное вышивкой перевить. Хозяйка полотенца сообщила, что оно сделано из занавески, и что раньше носили такие занавески с грудкой.

Но при сравнении кроя и декора этого полотенца с уже известными занавесками на кокетке, выяснилось, что описываемая занавеска имела два боковых шва на основном полотнище стана. Тогда как занавеска на кокетке должна иметь лишь один шов (посередине стана). Можно предположить, что этот рушник был изготовлен из занавески с рукавами.

Декор этой занавески, как и занавески  на кокетке (тип b), с явным преобладанием красного цвета, распределяющегося по возрастанию от верхней части к подолу. Подол и боковые швы — наиболее насыщенный декор. Тем не менее, найденная занавеска выделяется среди других образцов. Во-первых, стан этого изделия изготовлен их клетчатой домотканой холстины (красная квадратная клетка). Во-вторых, боковые швы занавески подчеркнуто декорированы вертикальными полосами (тесьма и обрамляющие её треугольнички из ситца, вершины направлены от шва). Декор подола этой занавески аналогичен занавеске с рукавами (красные полосы сатина, вышивка перевить (красными нитками), позумент. Как и в случае b, вышивка имеет посередине соединительный шов, стачивающий два куска домотканого холста, на котором выполнена вышивка.  Завершается подол оборкой из красного ситца.

.

Понёва

По словам местных жительниц*, понёвы носили только замужние женщины: «А когда понёву одевали?»  — «А это уж постарей дела. Тогда. Тогда баба эта станеть, походить два, три  года, баба будить — тогда уж понёву.»

* Из репортажа с  Егорочкиной П.В. 1928 г.р.; расшифровка к/к 2.2 из экспедиции молодёжного ансамбля «Дербеневка», май 2001, сторона В, стр. 31

На данный момент не уточнён способ ношения поневы в д. Алешня. Но, в одной из экспедиций 90-х годов, была зафиксирована понёва, сделанная по старинному образцу для выступлений фольклорного коллектива. Несомненно, этот образец, дополненный сведениями из репортажей, может служить лишь прототипом для реконструкции.

Так называемая круглая (или глухая) понёва широко распространена по территории Верхней Оки. Такая понёва кроится как юбка, стягивается на талии вздёжкой. Обычно понёва состоит из трёх задних полотнищ (изготовленных из домотканой шерстяной грубой материи) а спереди понёвы располагается синяя  сатиновая прошва. По подолу понёвы пришивается пояс (тканая шерстяная тесьма). Понёва шьётся такой длины, чтобы закрывала коленки. Подол исподней рубахе не виден из-под подола понёвы.

Изготавливается понёва из домотканой шерстяной ткани в клетку ( «кубиками»). Цвет поля понёвы был темно синим или черным (уточнить), а клетки красные, зелёные.

По подолу располагается декор. При этом украшается только задняя и боковые части понёвы, передняя прошва из сатина не декорировалась. В зафиксированном образце нашиты фрагменты вышивок и ткачества, возможно споротые с рубах или рушников, используются также полоски красного сатина и позумент. Имеются сведения, что понёвы декорировали и «зубчиками» — треугольничками из ситца.

.

Женский головной убор

В настоящий момент в д.Алешня сохранились женские праздничные головные уборы, называемые «лобазня» (фото 8а (0001), 9а (0001), 21а (0001)). Именно такие головные уборы надевали на выступления жительницы деревни — участницы местного фольклорного ансамбля. По словам местных жительниц, когда делали костюмы для ансамбля, собирали недостающие головные уборы и их части не только по домам самой Алешни, но и в Бабенках, других соседних деревнях. В настоящий момент зафиксировано несколько сохранившихся до наших дней комплектов головных уборов «лобазня». Некоторые из них явно не очень старинные, они изготовлены в конце xx века. Такие комплекты не всегда полные, например, могут отсутствовать «позатыльник» и «гуринки».

Как говорят местные женщины, раньше «лобазню» носили только молодые замужние женщины до рождения первого ребенка и лишь по большим праздникам. Рассказывали, что соседки бегали друг к другу советоваться, прежде чем идти на улицу, на гуляние в «лобазне». Если одна собирается в «лобазне», то и вторая надевала то же. Иначе пожилые женщины могли осудить за неуместное ношение такого головного убора.

«Лобазня»  состоит из нескольких частей, которые надеваются по очереди. Встречаются  варианты, где несколько частей скреплены, сшиты между собой.

Последовательность надевания составных частей головного убора «лобазня». Прежде чем надеть первый элемент головного убора, женщина укладывает волосы следующим образом: заплетает две косы, расположенных высоко над ушами. При этом косы плетутся не вниз, а в верх, завязываются они с помощью двух длинных тесёмок. Далее косы укладываются надо лбом, перекрещиваются и укладываются вокруг головы (фото 32а (0001)).

На уложенные «косы» надеваем «кичку» (фото 34а (0001)).

  • «Кичка» — шапочка, являющаяся основой всего головного убора (фото 27а (4008), 24а (4008)). Кичка имеет специальный жесткий каркас, расположенный над «косами» на темени. Такой каркас поддерживает весь головной убор. Кичка закрепляется с помощью двух завязок, которые стягивают шапочку сзади и завязываются впереди надо лбом. Изготавливается она из сатина или ситца, на подкладке, в качестве каркаса используется проволока или ивовые прутья.

Поверх кички крепится другая массивная часть — «подзатылень» (фото 34а (0001), 8а (4008)).

  • «Подзатылень» (или «позатылень») — (фото 11а (4008)) массивная прямоугольная сетка, сплетенная из крупного стеклянного матового бисера. Верхней частью сетка крепится к матерчатой основе, на которую с двух сторон по бокам пришиваются длинные бисерные нити ( «поцацуры») с помпонами из цветной шерсти на концах. По 6 нитей с каждой стороны. Зафиксирован вариант, где шесть нитей с каждой стороны объединены ещё одним дополнительным помпоном, располагающимся на уровне нижнего края сетки «позатыльника» (фото 19а (4008)).

К нижним краям бисерной сетки также пришивается по 3 помпона. (фото 9а  (4008)).

Необходимо отметить, что помпоны (которые называют здесь «пушки» (уточнить ударение)) из цветных шерстяных ниток широко используются для декорирования головных уборов в Алешне. Так, общее чисто помпонов в головном уборе Егорочкиной П.В. 39 штук. Помпоны изготавливаются разных размеров (в зависимости от места расположения), крепятся они на бисерных нитях разной длины или пришиваются непосредственно на ткань. При изготовлении каждого их помпонов могут использоваться смешанные цветные нити, или нитки двух цветов, не смешанные между собой.  Особо выделяются большие белые височные помпоны из гусиного пуха (см. ниже).

Боковые края сетки позатыльника декорируются с лицевой и изнаночной стороны позументом, шерстяной бахромой, помпонами (фото 9а (4008)).

Основной узор бисерной сетки позатыльника — ромбы, см. фото 11а (4008) и 10а (4008).

Крепится позатыльник с помощью двух тесёмок, завязываемых вокруг головы поверх кички.

Позатыльник одевается так, чтобы сетка из бисера лежала по затылку, свисая сзади до линии плеч, бисерные нити с помпонами лежали спереди, вдоль лица, спускаясь по плечам, на грудь. Бисерные нити с помпонами крепятся таким образом, чтобы помпоны образовывали три линии (по 3 помпона с каждой стороны на уровне  ключиц, по три — на линии крепления фартука (чуть выше груди), еще три — ниже линии груди см. фото 27 (1544).

В зафиксированных вариантах «позатыльника» большие белые «пушки» (один из височных элементов головного убора, см ниже) крепятся к позатыльнику с изнаночной стороны тканевой части (фото 8а (4008)).

Теперь надеваем височные украшения: «гуринки», «песики» (фото 34а (0001)) и «пушки» (если они не прикреплены к позатыльнику):

  • «Гуринки» ( «гуриночки»). Этот височный элемент не сохранился в зафиксированных комплектах головных уборов. Согласно описаниям «гуринки» — это два черных перышка из хвоста селезня, имеющих характерную, загнутую форму. Перышки крепились таким образом, чтобы они выглядывали из-под песиков завитком наружу (рис. 198 и 199).
  • «Песики» — располагаются в височной части, над бровями. Они бывают двух типов: в виде подвесок из бисерных нитей с помпонами (фото 16а (4008) или в виде кусочков ткани, декорированных позументом, бисером и пуговицами (фото 18а (4008)). Песики крепятся на тесьму таким образом, чтобы их можно было двигать по ней.
  • «Пушки» — плотные большие помпоны их белого пуха. Несмотря на то, что во всех зафиксированных образцах пушки пришиты к краям позатыльника, имеется информация, что пушки крепили на тесёмку (аналогично песикам и гуринкам) или надевали на уши с помощью петли. Пушки располагаются таким образом, что они закрывают уши (фото 8а (0001)).

Следующим надевается «налобник», который закрывает собой лобную часть кички и завязки. Из-под него должны быть видны «песики» и «гуринки» (фото Е (0001)).

  • «Налобник» — деталь головного убора, которая крепится поверх песиков надо лбом. Налобник представляет собой прямоугольную деталь из ткани на плотной подкладке, декорированную позументом, бисером, блёстками, пуговицами, помпонами (фото 4а (4008)).

Налобник крепится с помощью тесёмок, завязываемых сзади.

По нижнему краю налобника располагается характерная бахрома из золотых и серебряных нитей с бусинками на концах (фото 6а (4008), 7а (4008)). Эта бахрома нависает надо лбом и песиками. Декор налобника располагается горизонтальными полосами. По краям налобника пришиваются два помпона из цветных ниток.

Поверх налобника, сзади, повязываются «ленды», которые полностью закрывают позатыльник и спускаются по спине ниже линии талии (фото 26 (1544), 1 (4010)).

  • «Ленды» — 7 атласных цветных лент, свешивающихся поверх позатыльника Длина лент — чуть ниже пояса (фото 21а (1544)). Ленты не сшиты между собой, они лишь перегнуты через тесьму и закреплены на ней (рис. 197, 199)

После того, как все части головного убора надеты и прочно закреплены на голове, надевается «лобазня». Опоясывая головной убор по верху, «лобазня» закрывает стыки частей, придавая законченность всему комплекту (фото 8а (0001), 9а (0001)), 2 (4010)).

  • «Лобазня» — наиболее ярко декорированная центральная часть комплекса, по которой и назван весь головной убор (фото 0а (4008) и 2а (4008)). Она представляет собой прямоугольную деталь из парчи на плотной холщёвой подкладке. Застегивается лобазня сзади, с помощью трех пуговиц. Для дополнительной поддержки, с изнаночной стороны на лобазню пришиты тесёмки, завязывающиеся сзади (см. рис 199).

Лобазня украшается  позументами, блёстками, бисером, пуговицами и помпонами. Декор на лобазне нашивается горизонтальными линиями и кругами. Передняя (расположенная надо лбом) часть лобазни декорируется более богато: круги из бисера и пуговиц, украшающие поле, расположены здесь чаще, чем на затылочной части. Также по краям центральной части лобазни, к верхней её кромке, пришивается по три помпона с каждой стороны (фото 3а (4008)).

Верхний край лобазни обрамляется шерстяной бахромой (с изнаночной стороны) и серебряной бахромой, перемежающейся с большими бусинами, с лицевой стороны (фото 32а (4008)).

Сзади лобазня имеет характерный элемент декора — «арипей» или «круг». Это накладной круг, декорированный бусинами, к нижнему краю которого крепились три небольших помпона (фото 1а (4008)).

Еще один комплекс женского головного убора, бытовавшего в д.Алешня — «махры».

«Махры» — женский головной убор. В отличие от «лобазни», «махры» считались менее нарядным убором и сохранились в меньшей степени.

На данный момент не зафиксирован способ ношения этого головного убора. Мы можем лишь реконструировать способ надевания отдельных его частей, опираясь на его сходство с «лобазнёй» и на репортажи с местными жительницами (рис 218). Однако, в одной их экспедиций 90х годов, была зафиксирована центральная часть — «махры», что позволяет достаточно точно представить этот комплекс головного убора.

Последовательность надевания частей головного убора «махры». Реконструкция: волосы укладываются в косы (см. выше о «лобазне»), надевается кичка, позатыльник, песики, гуринки, пушки и налобник. Ленты к «махрам» не надевали.

После того, как все предыдущие части надеты и полотно закреплены на голове, повязывается платок.

Платок складывается ровно с угла на угол, накладывается сверху на налобник и кичку, концы платка завязываются сзади, поверх позатыльника. Края платка, торчащие с боков, расправляются, оттягиваются к плечам. Платок должен быть такого размера, чтобы он полностью закрывал позатыльник. При этом нижний край налобника, песики и гуринки остаются открытыми.

Поверх платка надевается центральная часть этого комплекса — «махры». Махры, подобно лобазне, опоясывают головной убор сверху, закрывая собой стыки частей и узел платка.

«Махры» представляют собой прямоугольную деталь из ситца или сатина, на которую нашивается позумент, блестки, бисер. По нижнему краю детали пришивается шелковая бахрома (собственно «махры»), которая, свешиваясь, частично закрывает налобник. Махры застегиваются сзади на три пуговицы (как и лобазня).  Декор «махров» более сдержан. Отсутствуют характерные для «лобазни» круги и помпоны, «арипей». Позумент нашивается горизонтальными линиями и перемежается полосками из серебряных блёсток, нашитых на тонкие черные шнуры.

Верхний край «махров» никак не обработан, он заворачивается внутрь при надевании.

.

Шейное украшение

«Жерёлок» располагается в вокруг шеи по плечам (фото 21а (0001)). «Жерёлок»  представляет собой сетку из блестящего крупного бисера, верхней частью закрепленную к тряпочной основе, которая застегивается сзади на шее (фото 20а (4008) и рис. 206). К этой же шейной части пришивается и матерчатая подкладка, поверх которой располагается бисерная сетка. Подкладка изготавливается из однотонного ситца/сатина красно-желтой  гаммы и отделывается по нижнему краю кружевом или тесьмой.

Какой-либо четкий узор на бисерной сетке «жерёлка» не прослеживается. Встречаются горизонтальные волнообразные линии. Особо декорируется нижний край сетки (с помощью крупных  бусин и петелек) см. фото 22а (4008).

На этом описание женского костюма д.Алешня не закончено. Для завершения работы необходимо представить сведения по обуви (в Алешне носили «лапти»,  «чуни» с онучами и оборками, кожаные ботиночки, сапоги), верхней одежде ( «поддёвках», «шубах») и зимних головных уборах (шалях), рассказать о демисезонной одежде и многом другом. Работа в этом направлении все ещё ведётся, и возможно, когда-нибудь мы сможем представить более полные материалы по Алешне и другим деревням Верхней Оки.

В качестве приложений мы приводим небольшой фрагмент сводной таблицы к реестрам костюмов д. Алешня, а также таблицу-ключ к ней (напомним, что объяснение, как пользоваться ключом и сводной таблицей, дано в первой подглавке данной части).

Сам себе РЕЖИССЁРШкольный музей и краеведческий кружокyчительская ПОДСОБКАСбор и систематизация материалов по традиционному крестьянскому костюму

оставить отзыв, вопрос или комментарий

  

  

  

*

Яндекс.Метрика